Накладки с повторителями поворотов и подсветкой(отчет-идея)
Добавлено: Вт янв 08, 2013 12:44 am
Доброго времени суток!
Сразу оговорюсь, что на полноценный отчет не претендую, скорее хочу изложить идею и некоторые нюансы, а операции по разборке панелей, зеркал и т.п. уже неоднократно описаны. Да и фотоаппарата под рукой не было, что успел сфотал на телефон чтобы не быть голословным.
Итак всё началось с того, что заказал себе накладки зеркал с повторителями и подсветкой вот такие(твиттеры в правом нижнем углу к делу не относятся):
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Накладки были разобраны и отданы в покраску. Повторители, как видно на фото, прикручены к пластику винтами, но когда я их выкрутил, оказалось что они ещё и проклеены. После покраски собрал накладки обратно, повторители промазал силиконовым герметиком. Зеркала были сняты и принесены домой для замены накладок, вот тут-то и выяснился первый нюанс! Крепления накладок не совпадали со штатными отверстиями! Накладки оказались для азиатского рынка(такие кстати продают на TaoBao). Т.к. уже покрасил пришлось подгонять крепления. Так что, кто приобретал подобные, перед покраской рекомендую примерку!
Когда закончил с подгонкой, настало время подключения. Предварительно просунув сталистую проволоку(рояльку) через резиновую гофру между салоном и дверью, зацепив за неё провода поворотников и подсветки, проложил провода между салоном и дверьми. Решил отделаться малой кровью и подключить поворотники к проводке что идет на поворотники в крыльях. Вот тут выяснился ньюанс №2, проводка с крыльев не идёт в салон, а идёт в подкапотное пространство. Тащить чего-то из салона под капот я ужас как не хотел! Пришлось попариться с ETACSом и найти на его бесчисленных колодках 2 провода ответственных за левый и правый борт указателей поворота. Они находятся на 20-ти пиновой колодке С-413(на разных ETACSах расположение колодки может отличаться), по белому проводу подаётся (+) на поворотники по правому борту, по зелёному соответственно (+) на левый борт(сторона водителя). Конечно я все перепроверил мультиметром.
Вот они: [ ссылка на изображение ]
[ ссылка на изображение ]
[ ссылка на изображение ]
Ну далее оставалось только к ним подключить повторители в зеркалах.
Итак с поворотниками разобрались, подключил, работают. Настала очередь подсветки зоны под зеркалами.
Самый простой вариант, это запараллелить провода подсветки на плафон освещения. Открыл дверь подсветка загорелась, закрыл погасла, как в холодильнике. Но ведь возможность куда-нибудь вступить (и это далеко не партия или клуб по интересам), есть и до того как успеешь дотянуться до двери. Возникла идея сделать так, чтоб подсветка загоралась как при открытии двери, например при выходе из машины, так и при активации ЦЗ, например при снятии авто с охраны, когда к ней только подходишь. Пришлось для всего это придумать и собрать небольшую схему. И в процессе создания финального варианта, обнаружился нюанс третий! Все замечали что подсветка салона при закрывании двери гаснет плавно, так вот за этот процесс отвечает Широтно-Импульсная Модуляция(ШИМ). Если грубо и в двух словах, то когда лампа салона горит в полный накал, контакты ответственные за питание лампочки смыкаются и размыкаются настолько быстро, что мы не замечаем мерцания и кажется что лампа горит постоянно. Затем интервалы замыкания/размыкания увеличиваютя лампа горит тусклее. И наконец интервалы становятся настолько большими(но не прекращаются), что лампа гаснет. Проблема в том, что в подсветке использованы светодиоды, а их электрическое сопротивление значительно меньше вольфрамовой нити лампы накаливания. И когда салонная лампа уже не горит, в проводке присутствуют некие импульсы с интервалом 3-4 секунды, к которым салонные лампы накаливания просто не чувствительны, а вот диоды запросто. В результате имеем моргание подсветки под зеркалами с интервалом 3-4 сек. Данный эффект НЕ проявляется при заведённом двигателе, включенном зажигании, при отключенной зависимости салонных ламп на открывание дверей, попросту в положении OFF и штурманский светильник, и тот что ближе к заднему дивану. Последний вариант может быть выходом, но поверьте жутко не удобным.
Вернёмся к «нашим баранам». Хотелось чтоб при сработке ЦЗ подсветка загоралась, но ведь надо чтоб она и гасла! Что ей всё время гореть?! Было принято решение комфортным временем свечения взять 30 секунд, не слишком мало и вполне достаточно, чтобы дойти до машины. Вобщем финальный вариант схемы выглядит так:
[ ссылка на изображение ]
где F1,F2 – предохранители 0,5А
Кт – реле времени с выдержкой 30сек.
К1.1 – нормально разомкнутый контакт реле К1
Кт1.1 - нормально разомкнутый контакт реле Кт
VD1,VD2 – выпрямительные диоды IN5408
VD5 – диодная подсветка под зеркалами
VD3,VD4 – диоды IN4004 встроенные в корпус реле К1
Как работает схема.
Реле К1 запараллелено с центральным замком. При срабатывании ЦЗ на открытие срабатывает реле К1, чтобы оно не срабатывало на закрытие в обмотку реле ставим диоды VD3,VD4, т.к. при закрытии ЦЗ полярность меняется, через диоды ток не поступит на реле и оно не сработает. Полярность на открытие определяем экспериментально. Итак при открытии ЦЗ срабатывает реле К1, контакт реле К1.1 замыкается на время имульса ЦЗ и подаёт «+» управления на реле времени Кт. Реле Кт срабатывает и замыкает контакт Кт1.1 на 30сек., через который подаётся «-» на подсветку под зеркалами, «+» на подсветке присутствует постоянно через предохранитель F2 и диод VD1. Подсветка VD5 загорается. Через 30 секунд реле Кт размыкает свой контакт Кт1.1 подсветка гаснет. Если мы открываем любую из дверей, то «-» взятый с плафона освещения через концевик двери замкнувшийся при её открытии и диод VD2 попадает на подсветку VD5 и она загорается, закрыли дверь, концевик разомкнулся подсветка погасла. Мерцания описанного выше нет! Если схема при открытии замка ещё не отработала (не прошло 30сек.), а вы уже открыли дверь тем самым подав второй «-», то ничего страшного не произоидёт, т.к. «-» в автомобиле общий(масса), да и «+» взят из одной точки. Вы спросите, а зачем тогда диоды VD1,VD2? Да просто остались от предыдущего варианта(лень было выпаивать) когда «+» при работе ЦЗ брался с ETACSа, а при открытии двери, второй «+»подавался с плафона освещения.
Но это теория, а теперь всё это надо было реализовать на практике.
Постоянный «+», который всегда присутствует на ETACSе я взял с колодки С-408, там всего два жирных провода «+» и «-», минус красный с черной полосой, плюс весь красный(кажется верхний).
[ ссылка на изображение ]
Купить автомобильное реле времени, да ещё с нужной выдержкой оказалось проблемой. Лёгких путей мы не ищем, нельзя купить, значит надо собрать!!!
Схема реле времени:
[ ссылка на изображение ]
Подробно работа реле описана на www.chipdip.ru, если кратко, то при подаче управляющего «+»(в нашем случае через контакт К1.1 реле К1), открывается транзистор КТ817, тем самым включая реле. Контакты реле (Кт1.1) остаются замкнутыми пока не разрядится конденсатор ёмкостью 470мкФ, что равно ~ 30 сек при нашей схеме. Кстати зависимость почти линейная и если взять 220мкФ, получим ~ 15 сек. Реле времени я собрал «5-контактное», т.е. один контакт закнут, другой разомкнут, нормально замкнутый контакт 30-88, я просто не использовал.
Реле времени в сборе:
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Реле К1 со встроенными в цепь обмотки диодами VD3,VD4
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Диоды можно было и снаружи припаять, но и так проводов море, а так вовнутрь запаял и корпусом закрыл. На реле времени понятно родной корпус уже не налез, потому корпус был позаимствован от какого-то реле поворотов(оно более высокое).
[ ссылка на изображение ]
Чтобы всю схему подсветки можно было отсоединить, снять, унести и т.д., были куплены посадочные колодки для реле и разъем на 8 пинов.
[ ссылка на изображение ]
Не обращайте внимания, что реле 3шт, это промежуточный вариант, там даже на листе несколько схем набросано. А конечный вот:
[ ссылка на изображение ]
А вот видео как это все работает. Только не бросайте в меня помидорами за качество съёмки. Внешнего освещения нет, стою на трассе, камера случайно оказавшаяся с собой(не моя вёз отдать, заодно снял) постоянно тупила и не хотела фокусироваться, но принцип действия виден.
При открытии машины:
http://youtu.be/0YOtE3VKlgc
Кстати при открытии машины подсветка гаснет плавно т.к. параллельно VD5 стоит конденсатор 16В 2200мкФ(на схеме не отражал), а также на повторители и подсветку поставил стабилизаторы напряжения КРЕН8Б, на схемах тоже не показывал, чтоб не загромождать. Если интересно смотрите мой пост http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... start=1440
Беспокоился что освещение не будет доставать до задних дверей, а зря и у задней двери хорошо видно.
При открытии двери:
http://youtu.be/zYsYuYwlKr4
Ну вот как-то так!
Сразу оговорюсь, что на полноценный отчет не претендую, скорее хочу изложить идею и некоторые нюансы, а операции по разборке панелей, зеркал и т.п. уже неоднократно описаны. Да и фотоаппарата под рукой не было, что успел сфотал на телефон чтобы не быть голословным.
Итак всё началось с того, что заказал себе накладки зеркал с повторителями и подсветкой вот такие(твиттеры в правом нижнем углу к делу не относятся):
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Накладки были разобраны и отданы в покраску. Повторители, как видно на фото, прикручены к пластику винтами, но когда я их выкрутил, оказалось что они ещё и проклеены. После покраски собрал накладки обратно, повторители промазал силиконовым герметиком. Зеркала были сняты и принесены домой для замены накладок, вот тут-то и выяснился первый нюанс! Крепления накладок не совпадали со штатными отверстиями! Накладки оказались для азиатского рынка(такие кстати продают на TaoBao). Т.к. уже покрасил пришлось подгонять крепления. Так что, кто приобретал подобные, перед покраской рекомендую примерку!
Когда закончил с подгонкой, настало время подключения. Предварительно просунув сталистую проволоку(рояльку) через резиновую гофру между салоном и дверью, зацепив за неё провода поворотников и подсветки, проложил провода между салоном и дверьми. Решил отделаться малой кровью и подключить поворотники к проводке что идет на поворотники в крыльях. Вот тут выяснился ньюанс №2, проводка с крыльев не идёт в салон, а идёт в подкапотное пространство. Тащить чего-то из салона под капот я ужас как не хотел! Пришлось попариться с ETACSом и найти на его бесчисленных колодках 2 провода ответственных за левый и правый борт указателей поворота. Они находятся на 20-ти пиновой колодке С-413(на разных ETACSах расположение колодки может отличаться), по белому проводу подаётся (+) на поворотники по правому борту, по зелёному соответственно (+) на левый борт(сторона водителя). Конечно я все перепроверил мультиметром.
Вот они: [ ссылка на изображение ]
[ ссылка на изображение ]
[ ссылка на изображение ]
Ну далее оставалось только к ним подключить повторители в зеркалах.
Итак с поворотниками разобрались, подключил, работают. Настала очередь подсветки зоны под зеркалами.
Самый простой вариант, это запараллелить провода подсветки на плафон освещения. Открыл дверь подсветка загорелась, закрыл погасла, как в холодильнике. Но ведь возможность куда-нибудь вступить (и это далеко не партия или клуб по интересам), есть и до того как успеешь дотянуться до двери. Возникла идея сделать так, чтоб подсветка загоралась как при открытии двери, например при выходе из машины, так и при активации ЦЗ, например при снятии авто с охраны, когда к ней только подходишь. Пришлось для всего это придумать и собрать небольшую схему. И в процессе создания финального варианта, обнаружился нюанс третий! Все замечали что подсветка салона при закрывании двери гаснет плавно, так вот за этот процесс отвечает Широтно-Импульсная Модуляция(ШИМ). Если грубо и в двух словах, то когда лампа салона горит в полный накал, контакты ответственные за питание лампочки смыкаются и размыкаются настолько быстро, что мы не замечаем мерцания и кажется что лампа горит постоянно. Затем интервалы замыкания/размыкания увеличиваютя лампа горит тусклее. И наконец интервалы становятся настолько большими(но не прекращаются), что лампа гаснет. Проблема в том, что в подсветке использованы светодиоды, а их электрическое сопротивление значительно меньше вольфрамовой нити лампы накаливания. И когда салонная лампа уже не горит, в проводке присутствуют некие импульсы с интервалом 3-4 секунды, к которым салонные лампы накаливания просто не чувствительны, а вот диоды запросто. В результате имеем моргание подсветки под зеркалами с интервалом 3-4 сек. Данный эффект НЕ проявляется при заведённом двигателе, включенном зажигании, при отключенной зависимости салонных ламп на открывание дверей, попросту в положении OFF и штурманский светильник, и тот что ближе к заднему дивану. Последний вариант может быть выходом, но поверьте жутко не удобным.
Вернёмся к «нашим баранам». Хотелось чтоб при сработке ЦЗ подсветка загоралась, но ведь надо чтоб она и гасла! Что ей всё время гореть?! Было принято решение комфортным временем свечения взять 30 секунд, не слишком мало и вполне достаточно, чтобы дойти до машины. Вобщем финальный вариант схемы выглядит так:
[ ссылка на изображение ]
где F1,F2 – предохранители 0,5А
Кт – реле времени с выдержкой 30сек.
К1.1 – нормально разомкнутый контакт реле К1
Кт1.1 - нормально разомкнутый контакт реле Кт
VD1,VD2 – выпрямительные диоды IN5408
VD5 – диодная подсветка под зеркалами
VD3,VD4 – диоды IN4004 встроенные в корпус реле К1
Как работает схема.
Реле К1 запараллелено с центральным замком. При срабатывании ЦЗ на открытие срабатывает реле К1, чтобы оно не срабатывало на закрытие в обмотку реле ставим диоды VD3,VD4, т.к. при закрытии ЦЗ полярность меняется, через диоды ток не поступит на реле и оно не сработает. Полярность на открытие определяем экспериментально. Итак при открытии ЦЗ срабатывает реле К1, контакт реле К1.1 замыкается на время имульса ЦЗ и подаёт «+» управления на реле времени Кт. Реле Кт срабатывает и замыкает контакт Кт1.1 на 30сек., через который подаётся «-» на подсветку под зеркалами, «+» на подсветке присутствует постоянно через предохранитель F2 и диод VD1. Подсветка VD5 загорается. Через 30 секунд реле Кт размыкает свой контакт Кт1.1 подсветка гаснет. Если мы открываем любую из дверей, то «-» взятый с плафона освещения через концевик двери замкнувшийся при её открытии и диод VD2 попадает на подсветку VD5 и она загорается, закрыли дверь, концевик разомкнулся подсветка погасла. Мерцания описанного выше нет! Если схема при открытии замка ещё не отработала (не прошло 30сек.), а вы уже открыли дверь тем самым подав второй «-», то ничего страшного не произоидёт, т.к. «-» в автомобиле общий(масса), да и «+» взят из одной точки. Вы спросите, а зачем тогда диоды VD1,VD2? Да просто остались от предыдущего варианта(лень было выпаивать) когда «+» при работе ЦЗ брался с ETACSа, а при открытии двери, второй «+»подавался с плафона освещения.
Но это теория, а теперь всё это надо было реализовать на практике.
Постоянный «+», который всегда присутствует на ETACSе я взял с колодки С-408, там всего два жирных провода «+» и «-», минус красный с черной полосой, плюс весь красный(кажется верхний).
[ ссылка на изображение ]
Купить автомобильное реле времени, да ещё с нужной выдержкой оказалось проблемой. Лёгких путей мы не ищем, нельзя купить, значит надо собрать!!!
Схема реле времени:
[ ссылка на изображение ]
Подробно работа реле описана на www.chipdip.ru, если кратко, то при подаче управляющего «+»(в нашем случае через контакт К1.1 реле К1), открывается транзистор КТ817, тем самым включая реле. Контакты реле (Кт1.1) остаются замкнутыми пока не разрядится конденсатор ёмкостью 470мкФ, что равно ~ 30 сек при нашей схеме. Кстати зависимость почти линейная и если взять 220мкФ, получим ~ 15 сек. Реле времени я собрал «5-контактное», т.е. один контакт закнут, другой разомкнут, нормально замкнутый контакт 30-88, я просто не использовал.
Реле времени в сборе:
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Реле К1 со встроенными в цепь обмотки диодами VD3,VD4
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Диоды можно было и снаружи припаять, но и так проводов море, а так вовнутрь запаял и корпусом закрыл. На реле времени понятно родной корпус уже не налез, потому корпус был позаимствован от какого-то реле поворотов(оно более высокое).
[ ссылка на изображение ]
Чтобы всю схему подсветки можно было отсоединить, снять, унести и т.д., были куплены посадочные колодки для реле и разъем на 8 пинов.
[ ссылка на изображение ]
Не обращайте внимания, что реле 3шт, это промежуточный вариант, там даже на листе несколько схем набросано. А конечный вот:
[ ссылка на изображение ]
А вот видео как это все работает. Только не бросайте в меня помидорами за качество съёмки. Внешнего освещения нет, стою на трассе, камера случайно оказавшаяся с собой(не моя вёз отдать, заодно снял) постоянно тупила и не хотела фокусироваться, но принцип действия виден.
При открытии машины:
http://youtu.be/0YOtE3VKlgc
Кстати при открытии машины подсветка гаснет плавно т.к. параллельно VD5 стоит конденсатор 16В 2200мкФ(на схеме не отражал), а также на повторители и подсветку поставил стабилизаторы напряжения КРЕН8Б, на схемах тоже не показывал, чтоб не загромождать. Если интересно смотрите мой пост http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... start=1440
Беспокоился что освещение не будет доставать до задних дверей, а зря и у задней двери хорошо видно.
При открытии двери:
http://youtu.be/zYsYuYwlKr4
Ну вот как-то так!