Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10

Отчет обновлен 22 января 2010 года.

Для вашего удобства сформирован более подробный отчет, чем его первоначальная версия. Здесь описан отработанный и проверенный вариант исполнения шумоизоляции Lancer X по опыту более 30 машин. В отчете использованы как мои личные фото процесса изоляции, так и наших соклубников.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Материалы: Бимаст Бомб - около 7 листов
Сплен 4 мм - около 3 кв.м
Сплен 8 мм - около 3 кв.м

Бимаст бомб выбран как наиболее эффективный по характеристикам вибропогаситель. Заменить его можно следующими материалами (по убыванию, в зависимости от коэффициента поглощения вибраций):
1. Бимаст Супер
2. Бимаст Стандарт
3. Визомат
4. Вибропласт Голд
5. Виброфильтр ВФ 100
6. Вибропласт М2
Советую всеже не экономить на шумоизоляции днища и использовать наиболее эффективные материалы.

Пара полезных ссылок:
Крепежи деталей: описание и коды (на случай поломки или утери)

Используемые инструменты и описание материалов для шумоизоляции

Разборка салона:
Пожалуй, удобнее всего начать разборку салона Лансер Х со снятия заднего дивана. Снимаем задний диван, отщелкнув вверх в указанных на фото местах направляющие, затем потянув в сторону передних сидений. Направляющие защелкнуты в днище, в специальные лунки с защелками, поэтому для того чтобы их сорвать с места нужно подсунуть руку под край дивана и задвинуть как можно ближе в сторону середины и сорвать вверх.

[ ссылка на изображение ]



Подлокотник консоли. Открываем крышку подлокотника, затем сдергиваем корпус подстаканников вверх. Действовать можно смело - сломать там нечего (всего 4 продолговатых пистона). Отсоединяем разъемы кнопок подогрева сидений и разъемы кнопок управления полным приводом (для переднеприводных - просто вынимаем 3 заглушенных разъема). Откручиваем 2 болта крепления в кармане подлокотника.

[ ссылка на изображение ]


[ ссылка на изображение ]


[ ссылка на изображение ]




Далее откручиваем рукоятку МКПП (для авто с вариатором CVT: пропустить пункт), откручиваем 2 самореза на панели управления КПП(для вариатора: 3 самореза).


[ ссылка на изображение ]



Сдергиваем панель вверх и немного на себя (аналогично подстаканникам), отсоединяем сзади разъем прикуривателя. Откручиваем 2 самореза и подтягиваем консоль в сторону задних сидений и чуть вверх, предварительно убедившись в том, что все разъемы разъединены и не мешают снятию.


[ ссылка на изображение ]



Сняв консоль, увидим по бокам по 2 самореза - они держут боковые накладки, уходящие в ноги... Откручиваем эти саморезы, а также еще по одному в ногах пассажира и водителя ( саморезы спрятаны в лунках). Далее сдергиваем эти 2 панели по тому же принципу, что и снятие подстаканников, начиная от себя и в ноги.


Снимаем передние сидения. С передней и задней стороны передних сидений по их углам снимаем пластиковые корпуса, закрывабщие болты крепления. Снятие производится аккуратным отгибанием краев (желательно при температуре не ниже +10С и отщелкиванием распорок с обратной стороны. (на месте сами увидете - ничего сложного нет, главное внимательно осмотрите крепление). Откручиваем по 4 болта на каждом сидении + заодно откручиваем болт крепления ремня безопасности (на рисунке - слева). Далее отсоединяем разъемы под сидением: подогрев сидений, зуммер непристегнутого ремня, подушка безопасности сидения (желтый разъем).


[ ссылка на изображение ]




Снимаем пластиковые панели порогов. По одной стороне черные пластиковые панели состоят из 4 частей: в ногах, у передней двери, на средней стойке, у задней двери... Начнем с той, что возле передней двери: со стороны улицы - поддеваем один из краев накладки, чуть отгибая вверх, чтобы он вышел из паза (у него направляющая), то же самое и с другим краем накладки. Далее срываем накладку сбоку в ногах, предварительно открутив в самой глубине пластиковую гайку (руками). Срываем сначала ту часть, которая смотрит назад (на себя), затем внизу в сторону центра салона. Примерные направления воздействий показаны на рисунке:


[ ссылка на изображение ]



Далее снимаем аналогично накладку возле задней двери (там еще проще). Немного сдергиваем резиновые уплотнители дверей в районе средней стойки с обеих сторон для снятия больной вертикатьной накладки стойки: накладка держится распорками (заходящими под уплотнитель), направляющими (входящими с торцов в серую вертикальную накладку)и тремя пистонами... Вынимаем верхние края из серой накладки и сдергиваем на себя с пистонов ( местоположение пистонов под накладкой видно после вынимания уплотнителей дверей)


[ ссылка на изображение ]



Вот схема расположения пистонов:


[ ссылка на изображение ]



Подставка под ногу для водителя. Поддеваем тонкой отверткой заглушку и головкой "на 12" откручиваем накладку.


[ ссылка на изображение ]


Затем откручиваем головкой на 10 крюки-держатели коврика под ногами водителя. Они расположены на уровне пятки ноги.. полагаю сами догадались про что я... Откручиваем винты и выдергиваем на себя.



Проклеиваем первый слой
Для достижения максимального эффекта вовсе не стоит обклеивать максимум поверхности, важно не сколько ты приклеил, а как и где... Достаточно 70-80% покрытия вибродемпфирующим материалом для хорошего эффекта. Ребра жесткости вовсе не стоит обклеивать, ибо там значимых вибраций металла нет, а по сему и нет смысла попусту утяжелять авто. Прежде чем наклеить кусок материала, обезжирьте поверхность. Затем приложите отформованный кусок материала к поверхности, не снимая агдезионной пленки, разогрейте техническим феном до достижения эластичности и прикатайте его по форме рельефа кузова. Далее снимите агдезионную пленку и тщательно прикатайте материал к поверхности.

Проклейка вибродемпфера на примере STP "Бимаст Бомб" и "Виброфильтр ВФ100":

[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]

[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]




Проклейка шумопоглощающим и теплоизолирующим материалом (второй слой изоляции)

Мы уже проклеили пол вибропогасителем, который успокаивает механические колебания, распространяющиеся по кузоному металлу (низкие частоты шумов)... Теперь дело за тепло-звукоизоляцией. Наиболее распространенный и приемлимый в цене материал для этих целей - Сплен. Этим материалом можно закрыть максимум поверхности, но при этом нужно учитывать, что некоторые детали интерьера могут не встать на свое место при сборке из-за толстого слоя изоляционного матеиала.

Проклейка днища Лансер Х вторым слоем изоляции на примере Сплен 4 мм и слен 8 мм:
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]

[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]

[ ссылка на изображение ]

[ ссылка на изображение ]

[ ссылка на изображение ]




Схема проклейки вторым слоем материала

Как было указано выше, толстым слоем везде заклеить нельзя... Ниже приведено схематическое расположение по толщине слоя шумопоглощающего материала:

[ ссылка на изображение ]

[ ссылка на изображение ]

[ ссылка на изображение ]

Синими кругами на схеме выделены места, де располодены отверстия для пистонов и прочих крепежей деталей интерьера. Не заклеивайте их материалом - это может затруднить обратную сборку салона.

интересно, после этого машина стала тише?

Шумоизол днища дает колосальный эффект. + рев мотора значительно отдалился и притих. Главное в ногах подальше затолкать материалы.
Еще начал по-тихоньку торпеду изолировать от грохота, был удивлен эффектом. Делал для того, чтоб пластик не гремел, а оказывается и от мотора шум хорошо принижает. Видимо мотор мы хорошо слышим еще и от того, что пластик дубовый. Я его проклеиваю вибропластом.
Уже проклеил панель борт компа (и что ее окружает), корпус управления климатом, подлокотник, бардачек. Там с проклейкой особо не развернешься - аирбэг долбанный мешает и многочисленные кронштейны снутри панели, а целиком снимать - полный хеморрой.
На цели - корпус на блоке предохранителей, стенки внутри торпеды (справа и слева) - там вообще металл голый.

Короче мне еще осталось: капот, доделать торпедо, пластик на стойках от торпедо к потолку (на морозе погромыхивают) и немного доработать правую переднюю дверь (там немного схалтурил), подкрылки.

Но в общем эффект уже очень хорош, ни секунды не жалею, что все это затеял. До 100 км/ч машину вообще не слыхать (за небольшим исключением дубового ДАНЛУПА). Когда закончу, думаю что буду доволен на 1000%.

у меня когда машинка холодная салон на ямках звуки издаёт:(, особенно где то справа

Shark - ну ты красавчег! Млин, уже всю машину разобрал на болты , я бы так не смог - МОЛОРИК! Давай если че еще придумаешь кидай пост! Очень интересно! Счас даже видно как все внутри устроено....Уважуха!
Однако надо на формуе открывать"Клуп русские Умелые ручки"

Респект! Шарк кросавчег!

я считаю что все фоототчеты надо в рубрику, Эксплуатация и ремонт или что то вродже этого, сахотел сам чтото сделать, раз и уже фотоотчет есть.Да, а Shark красавчег, всю машину разобрал, если честно, то мне во превых жалко, как то рабирать так как я уверен на 99,99999% что обратно все также собрать не получится , либо что то сломаю либо еще что то:( и во вторых, мне кажется что после разборки и обратной сборке могут появится дополнительные сверчки.

Dima_I писал(а):я считаю что все фоототчеты надо в рубрику, Эксплуатация и ремонт или что то вродже этого

Я уже просил Admin'а заделать раздел, он обещал че-нить придумать.

Dima_I писал(а):то мне во превых жалко, как то рабирать так как я уверен на 99,99999% что обратно все также собрать не получится , либо что то сломаю либо еще что то и во вторых, мне кажется что после разборки и обратной сборке могут появится дополнительные сверчки.

Я когда разбираю, прилепляю к панелям бумажным скотчем винты их крепления или просто заворачиваю винты в скотч и подписываю их назначение. Не путаться при обратной сборке помогают фото, если вдруг засомневался. Сломать что-либо в Лансере при разборке - это надо постараться. Главное чтоб температура была выше 8-10 градусов (чтоб пластик был эластичен) и не торопиться.
По поводу сверчков после сборки: у меня лично их стало в несколько раз меньше, так как проклеиваю пластик с обратной стороны мягким шумоизолом 4 мм.

Shark, отличная работа. Летом обязательно перетресу тачку по твоим инструкциям. Респект.

привет всем Шарк респект вдвойне так как мы можно сказать земляки то думаю когда будет потеплей закуплю побольше пива и ты устроишь мне мастер класс в гараже по теме сборка разборка:-)))

to Minton
Не вопрос.

Ты ксатати где так долго пропадал?

Шумоизоляция днища весч очень нужная, но самому на мой взгляд тяжеловато будет. Потолок, багажник, двери это реально, но днище разобрать?! Хотя, с ориетируясь на опыт и фотоотчет Шарка можно и попробовать.

Evgeny писал(а):Шумоизоляция днища весч очень нужная, но самому на мой взгляд тяжеловато будет. Потолок, багажник, двери это реально, но днище разобрать?! Хотя, с ориетируясь на опыт и фотоотчет Шарка можно и попробовать.

Я бы сказал, что зазборка салона для изоляции днища по сложности сборки/разборки не представляет собой ничего сложного... самое тяжелое (ИМХО) это вытащить сиденья из салона, при этом не поцарапав ничего. Если помимо этого и имеется что-то сложное, так это снятие консоли (относительно большое количество пистонов + саморезов)....но опять же если все делать не торопясь, то тут только вопрос времени.

Вообще если сравнить салон Ауди 100/45 и Лан Х, то разобрать Лансер в 10 раз проще, чем Ауди и за это риспектуха Японцам, пожалуй простота соединений панелей это то единственное, к чему негде придраться.

Привет всем. Огромный Респек Шарку. Молодец. Руки на месте. Я пожизни тоже люблю такими вещами заниматься, только вот все были старушки. Там простор огромный для улучшения и доделок, за производителя, и бывших владельцев.Теперь новая но вопрос интересный. Когда сам делаешь, делаешь для себя любимого, а это огромный плюс. Респект, Респект. Очень уважаю таких людей как Шарк.



Есть вопрос какие материалы нужны для шумки авто, если нетрудно, отпишитесь.